Регулировка клапанов на двигателе Daihatsu HD-E и HD-C

Клапана регулировать не просто, а очень просто! Регулировать их проще на холодную, на полностью остывшем моторе (в мануале не нашёл какая величина температуры принята за холодную (Cold), думаю ориентировочно это 20°С), т.е фактически после 2-3 часов простоя мотора или лучше утром. Только при таких условия мы можем выставлять зазоры, приведённые в руководстве для холодного режима (0,18±0,05мм для впускных и 0,25±0,05мм для выпускных клапанов). Если полностью остудить машину не удастся, либо на улице стоит какая-нибудь "промежуточная температура", то мы не знаем какие зазоры надо выставлять, и поэтому регулировать надо на горячую, т.е на только что выключенном моторе (В мануале рекомендуется регулировать как раз на "горячую"), причём процесс регулирования надо провести как можно быстрее, что бы минимизировать разность изменения тепловых зазоров в начале и в конце работы. Причём работать в таких условиях довольно тяжело т.к. детали мотора обжигают (~80°С). В этом случае зазоры надо выставлять 0,25±0,05мм для впускных и 0,33±0,05мм для выпускных клапанов. Из инструментов нам понадобится набор пластинок калиброванной толщины (щуп), головка на 10, накидной ключ на 12 и плоская отвёртка.
Итак, последовательность действий согласно мануалу (с моими комментариями):

Снимаем для удобства крышку воздушного фильтра с воздуховодом, вытаскиваем осторожно свечные наконечники, выкручиваем свечи (иначе тяжело будет вращать мотор).

Домкратим правое переднее колесо у Эпплауза, для Ферозы ведущее, ставим страховочный чурбан под машину, приспускаем домкратом на чурбан автомобиль. Ставим 5-ую передачу, вращаем мотор через вывешенное колесо.

Надо выполнить один очень важный пункт - выставить по метке коленвала момент ВМТ (Верхняя Мёртвая Точка) первого цилиндра (того цилиндра, что ближе к ремням). Для этого совмещаем треугольную метку на шкиве распредвала с указателем, находящимся чуть выше шкива. На Ферозе его хорошо видно т.к. двигатель стоит продольно кузову, а у Эпплауза надо смотреть вертикально вниз в прорезь правой опоры двигателя, причём что бы хорошо было видно надо подсвечивать шкив сбоку лампой переноски, со стороны задней части правой фары. Совмещаем метку, см. рисунок:

Но! При вращении за 1 оборот коленвала распредвал (он стоит под клапанной крышкой) совершает 0,5 оборота, т.е за 1 оборот распредвала поршень 1 цилиндра дважды оказывается в верхней точке (ВМТ), и какой из них моментов будет считаться за ВМТ первого цилиндра можно определить по существующим клапанным зазорам. Малоопытному человеку определить, когда будет ВМТ какого цилиндра по клапанным зазорам не столь очевидно, хотя на самом деле довольно просто, надо сверяться по таблице из руководства, т.е. BMT 1 цилиндра будет когда есть зазоры для впускных клапанов 1 и 2 цилиндров, а выпускные для 1 и 3 цилиндров:

Положение рокеров	клапана	Номера цилиндров
		1	2	3	4
Когда рокеры клапана первого цилиндра подняты (поршень первого цилиндра находится в ВМТ)	впускные	О	О
	выпускные	О		О
Когда рокеры клапана четвёртого цилиндра подняты (поршень четвёртого цилиндра находится в ВМТ)	впускные			О	О
	выпускные		О		О

Есть способ попроще как определить ВМТ 1 цилиндра, - это легко сделать по трамблёру, надо снять с него ТОЛЬКО пластмассовую крышку, и установить совмещение меток на шкиве коленвала так, что бы при этом бегунок трамблёра находился вблизи контакта на свечной провод для первого цилиндра (если Вы совместили метки на шкиве, то бегунок будет указывать на контакт свечного провода либо на 1-го, либо 4-го цилиндра). Итак, наконец определили ВМТ 1 цилиндра, далее:

Открутить болты на 10, крепящие клапанную крышку и затем снять её.

Выверяем зазоры просовывая щуп между штоком клапана и упорным винтом, на фото видна конструкция управления клапанами,

фактически один конец рокера (2) "скользит" по поверхности кулачков распредвала, а на втором конце (стрелка 1) стоит законтрогаеный упорный винт со слегка сферической нижней поверхностью, в нужные моменты кулачок приподнимает один конец рокера как "качельку", и второй конец рокера соответственно опускается и нажимает на шток клапана через упорный винт, и тарелка клапана отходит от своей постели внутри цилиндра образую щель, через которую всасывается горючая смесь из впускного цилиндра (через впускные клапана) или что бы выпустить порцию сгоревших газов в выпускной коллектор через выпускные клапана. Что бы выставить нужные зазоры нужно слегка открутить гайку на упорном винте и на верхней части винта есть паз под плоскую отвёртку. Немного откручиваем винт, просовываем щуп между верхней частью штока клапана и нижней частью упорного винта (под рокером), зажимаем упорным винтом пластинку щупа так, что бы она с трудом перемещалась. Придерживая упорный винт отверткой закручиваем контрогайку. Примечание - закручивать контрагайку надо довольно сильно, используйте накидной ключ. И ещё - когда закручиваем контрогайку она слегка "вытягивает" упорный винт, поэтому зазор увеличится, т.е. надо приноровится, - выверили зазор, и пока гайка не завернута упорный винт надо довернуть примерно на 5-10°, а потом уже контрагаить. После этого снова выверяем зазор Впускные клапана стоят со стороны впускного коллектора, т.е. в верхней части рисунка, по 2 шт. на цилиндр :-))

Очень удобно выставлять зазоры по вышеприведённой таблице, т.е. фактически так: когда у нас ВМТ 1 цилиндра выставляем впускные зазоры для 1 и 2 цилиндров, а выпускные для 1 и 3 цилиндров.

Далее опять поворачиваем через колесо коленвал ровно на 360° (на 1 оборот) до совмещения меток, - получили ВМТ для 4 цилиндра. Регулируем впускные клапана для 3 и 4 цилиндров, выпускные для 2 и 4 цилиндров.

Вот и всё, если не тормозить, непосредственно на регулировку клапанов должно уйти 10-20 мин в зависимости от сноровки. Желательно перепроверить зазоры по второму разу, т.к. в начале и в конце процесса работы ваше понятие "щуп с трудом перемещается" может несколько изменится, и по этому зазоры могут немного отличаться - проверьте их второй раз. Номера цилиндров написаны на свечных проводах, процесс регулировки в мануале по движку можно посмотреть начиная со стр EM-9

Раз клапанная крышка снята, желательно заодно промыть маслоотделительный фильтр, он находится под плоской частью по стрелке:

Далее надо поставить клапанную крышку на место, предварительно протерев бензинчиком соединяемые поверхности. Есть один ответственный момент, - надо смазать герметикам эти места:

(к сведению - работая силиконовыми герметикам следует поступать так: он наносится только на одну поверхность, потом надо подождать пока он почти не затвердеет (станет почти как пожеванная жвачка :-)), только после этого можно соединять детали между собой, иначе герметик приклеит обе поверхности и их трудно будет разъединить. Пока будете ждать застывания герметика прикройте капот что бы в мотор не летела пыль. Если прокладка клапанной крышки имеет щели, в этих местах с нахлёстом нанесите тонкий слой герметика, что бы он перекрыл щели, или даже лучше нанесите его по всей плоской поверхности прокладки. Если у вас прокладка пришла в негодность, можно целиком заменить её автомобильным силиконовым герметикам (белый лучше чёрного, по эластичности он более похож на резину). В этом случае на застывание герметика надо отвести больше времени, т.к. объём застываемого герметика много больше и он полимеризуется внутри дольше (герметик полимеризуется в присутствии паров воды)

...и закручивать крышку болтами надо несильно и в определённой последовательности:

особенно склонны к отламыванию крайние ушки клапанной крышки (5,7,8,6), поэтому с ними особая осторожность, причём болты закручивать желательно в 2-3 приёма, слегка прижали крышку по первому разу, и по второму уже дожимаем до конца и т.д. Если у вас было мало времени на застывание герметика, прикрутите болты "в полсилы", окончательно докрутите позже, когда герметик затвердеет.

Далее собираем всё что осталось, вкручиваем свечи, подсоединяем шланги отсоса картерных газов и заводим машину, наслаждаемся ровным звуком работы мотора :-).

Аппаков Наиль
appakov.narod.ru/

обновить